Stare miasto w Chanii pieszo: wenecki port, Topanas, Splantzia, dzielnica żydowska i więcej. Praktyczny przewodnik po spacerze z historią, poradami i lokalną wiedzą
Spacer po starym mieście w Chanii, dzielnica po dzielnicy
Stare miasto w Chanii to nie jedno miejsce, lecz wiele, nałożonych na siebie przez pięć tysięcy lat. Weneckie rezydencje stoją obok osmańskich minaretów. Synagogę i meczet dzielą dwie minuty spacerem. Możesz zacząć poranek w porcie zbudowanym w XIV wieku i skończyć go w zaułku, gdzie rzemieślnik wciąż ręcznie szyje skórzane buty. Wszystko to mieści się na obszarze, który przeszedłbyś w kwadrans – gdybyś co chwilę się nie zatrzymywał.
Wyjątkowość starego miasta w Chanii nie tkwi w jednym zabytku, lecz w gęstości historii na małej, łatwej do przejścia przestrzeni – i w tym, że to wciąż żywe miasto. Ludzie tu mieszkają, jedzą i kłócą się o miejsca parkingowe. Zimą kotów jest więcej niż turystów, a wąskie uliczki pachną po równo jaśminem i grillowaną ośmiornicą.
Ten przewodnik prowadzi przez stare miasto dzielnica po dzielnicy, mniej więcej w kolejności, w jakiej trafisz do nich pieszo. Mapa nie jest potrzebna – trochę się zgubić to część przygody – ale wiedza o tym, na co patrzysz, sprawia, że spacer jest dużo ciekawszy.
Wenecki port
Zacznij tutaj. Wszyscy tak robią, i to nie bez powodu. Port zbudowali Wenecjanie w XIV wieku i do dziś jest emocjonalnym sercem miasta. Nabrzeże biegnie szerokim łukiem od twierdzy Firkas na zachodzie do dawnych stoczni na wschodzie, wśród restauracji, kawiarni i kolorowych piętrowych domów, które nocą odbijają się w wodzie.
Kilka rzeczy, które warto wiedzieć podczas spaceru:
Latarnia Egipska stoi na końcu długiego kamiennego falochronu we wschodnim ramieniu portu. Nazywa się „egipska”, bo odbudowały ją egipskie wojska w latach 30. XIX wieku podczas krótkiej egipskiej okupacji Krety, ale pierwotna budowla była wenecka, z około 1570 roku. To jedna z najstarszych latarni morskich na świecie. Spacer do niej trwa około dziesięciu minut i daje najpiękniejszą panoramę portu i Gór Białych za miastem. Jeśli możesz, idź o zachodzie słońca.
Meczet Janczarów (meczet Küçük Hasan) stoi tuż przy nabrzeżu i trudno go przeoczyć dzięki charakterystycznemu kopulastemu dachowi. Zbudowano go w 1645 roku – w roku zdobycia Chanii przez Osmanów – co czyni go najstarszym zachowanym budynkiem osmańskim na wyspie. Nie działa już jako meczet; dziś odbywają się tu okazjonalnie wystawy.
Weneckie stocznie (Neoria) ciągną się wzdłuż wschodniej strony portu – rząd długich kamiennych budynków z łukowymi wejściami, gdzie przechowywano i naprawiano weneckie okręty. Kilka oryginalnych arsenałów przetrwało. W największym, Wielkim Arsenale, mieści się dziś Centrum Architektury Śródziemnomorskiej. Inny jest siedzibą Klubu Żeglarskiego Chanii – jednego z najbardziej klimatycznych miejsc na poranną kawę z widokiem na port. W jednym z mniejszych arsenałów stoi replika minojskiego statku handlowego, który popłynął do Aten na ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w 2004 roku.
Twierdzę Firkas na zachodnim krańcu portu zbudowali Wenecjanie tuż przed podbojem osmańskim. Jej najważniejsza chwila nadeszła znacznie później: 1 grudnia 1913 roku po raz pierwszy wciągnięto tu grecką flagę, co oznaczało zjednoczenie Krety z Grecją. Dziś w twierdzy mieści się Muzeum Morskie Krety. Nawet jeśli pominiesz muzeum, wejdź na górę dla widoku.
Dzielnice
Stare miasto składa się z kilku dzielnic, a każdą ukształtowali ludzie, którzy w niej mieszkali. Po podboju osmańskim w 1645 roku miasto zostało faktycznie podzielone: Turcy zamieszkali w zamożniejszej wschodniej części (Kastelli i Splantzia), a greckich chrześcijan wypchnięto na zachód, do Topanas. Społeczność żydowska zajmowała niewielki obszar pomiędzy nimi. Te podziały dawno zniknęły, ale każda dzielnica wciąż ma własny charakter.
STRONA ZACHODNIA
Topanas – dzielnica chrześcijańska
Tuż za twierdzą Firkas leży Topanas, gdzie w czasach osmańskich mieszkała ludność prawosławna. Nazwa pochodzi od tureckiego słowa tophane – składu amunicji, który stał kiedyś przy ulicy Theotokopoulou. Ta sama ulica jest dziś główną arterią dzielnicy: wąską, fotogeniczną uliczką odnowionych weneckich rezydencji, z których wiele zamieniono w butikowe hotele, galerie i sklepy z pamiątkami.
Zejdź ulicą Angelou i odchodzącymi od niej zaułkami, by poznać spokojniejszą, mieszkalną stronę Topanas – bugenwille przelewające się przez stare kamienne mury, koty śpiące na progach, gdzieniegdzie widok na morze między domami. Klasztor San Salvatore z XV wieku, później zamieniony w meczet, mieści dziś Bizantyjską i Postbizantyjską Kolekcję Chanii.
Na skrzyżowaniu ulic Zambeliou i Douka znajdziesz pozostałości łaźni tureckiej – jednego z kilku hammamów, które służyły niegdyś osmańskiemu miastu.
PÓŁNOCNY ZACHÓD
Evraiki – dzielnica żydowska
Wciśnięta między Topanas a port dzielnica żydowska (Evraiki lub Ovraiki) jest niewielka, z grubsza ograniczona ulicami Zambeliou, Portou, Halidon i Skoufon. Jej główną ulicą była Kondilaki, szersza od większości zaułków, bo jeździły nią kiedyś powozy – mieszkały tu zamożniejsze rodziny żydowskie.
Korzenie tej społeczności sięgają wieków wstecz. Żydzi sefardyjscy, wygnani z Hiszpanii w 1492 roku, zostali zaproszeni przez sułtana osmańskiego do osiedlania się w miastach imperium, w tym w Chanii. Stworzyli tu niewielką, zżytą społeczność, która przetrwała do II wojny światowej. W maju 1944 roku naziści aresztowali całą społeczność żydowską Chanii. Przewieziono ją do Heraklionu i załadowano na statek. Brytyjski okręt podwodny storpedował go u wybrzeży i wszyscy na pokładzie zginęli.
Synagoga Etz Hayyim w cichej bocznej uliczce przy Kondilaki została odrestaurowana pod koniec lat 90. i ponownie otwarta w 1999 roku. To jedyna zachowana synagoga na Krecie. Można ją zwiedzać – mały wewnętrzny dziedziniec jest spokojny i cicho poruszający. To zarówno miejsce pamięci, jak i czynne miejsce modlitwy.
CENTRUM / WZGÓRZE
Kastelli – najstarsze wzgórze
Niskie wzgórze tuż za portem to Kastelli, najdłużej nieprzerwanie zamieszkana część Chanii. Ludzie żyją tu od neolitu – ponad 5000 lat. Tu leżała starożytna Kydonia, jedno z najważniejszych miast minojskich, a później centrum bizantyjskiej i weneckiej Chanii.
Dziś Kastelli jest spokojniejsze niż sąsiednie dzielnice, bardziej mieszkalne i mniej wypolerowane. Wciąż widać fragmenty bizantyjskiego muru obronnego, a trwające wykopaliska od czasu do czasu odsłaniają pod ulicami pozostałości z czasów minojskich. Główny plac u zachodniego podnóża wzgórza to plac Eleftheriosa Venizelosa, powszechnie zwany Syntrivani (od tureckiego słowa „fontanna”) – główne miejsce spotkań starego miasta.
STRONA WSCHODNIA
Splantzia – dzielnica turecka
Na wschód od Kastelli leży Splantzia, gdzie mieszkała niegdyś osmańska elita. Oficjalnie przemianowana na „plac 1821” na cześć greckiej rewolucji, dla mieszkańców wciąż jest Splantzią. Wielkie platany ocieniające plac, kilka tawern i niespieszne tempo sprawiają, że to jedno z najprzyjemniejszych miejsc, by posiedzieć i chwilę nic nie robić.
Kościół Agios Nikolaos opowiada tu historię całego miasta w jednym budynku. Zbudowano go w latach 20. XIV wieku jako klasztor dominikanów. Osmanowie zamienili go w meczet i dobudowali minaret. Po uzyskaniu niepodległości przez Grecję znów stał się cerkwią prawosławną. Dziś to jeden z niewielu kościołów w Grecji z dzwonnicą i minaretem – cicha architektoniczna pamiątka wszystkiego, przez co przeszło to miasto.
Ulice wokół Splantzii – zwłaszcza ulica Daliani – ożywają wieczorem. Tu wielu mieszkańców Chanii wychodzi na miasto: małe restauracje i mezedopolia wystawiają stoliki w zaułkach, wino płynie, a w dobre wieczory ktoś przynosi lirę.
Ulica Halidon & ulica Skridlof
Ulica Halidon to główna handlowa arteria starego miasta, szeroka ulica dla pieszych prowadząca z nowego miasta do portu. Miniesz katedrę Trimartiri (główną cerkiew prawosławną Chanii), Muzeum Archeologiczne – w dawnym klasztorze franciszkanów, później meczecie – i dziesiątki sklepów, od tradycyjnego rękodzieła po typowe pamiątki.
Tuż obok Halidon szukaj ulicy Skridlof, zwanej też „uliczką skórzaną” lub Stivanadika. Przez pokolenia szewcy z Chanii robili w tej wąskiej uliczce stivania – wysokie, sztywne skórzane buty, część tradycyjnego męskiego stroju kreteńskiego. Niewielu rzemieślników wciąż szyje je ręcznie, ale nadal można zobaczyć warsztaty obok sklepów ze skórzanymi sandałami, torbami i paskami. Zapach skóry czuć, zanim zobaczysz stragany.
Za Skridlof dojdziesz do tyłu budynku hali targowej. Niedaleko, przy ulicy Sifaka, znajdziesz macherádika – tradycyjnych kreteńskich nożowników, kolejne rzemiosło, które przetrwało na tych ulicach przez wieki.
Hala targowa (Agora)
Uwaga (marzec 2026): Miejska hala targowa w Chanii jest zamknięta z powodu gruntownej renowacji od początku 2022 roku. Budynek na planie krzyża, otwarty przez premiera Venizelosa w 1913 roku i wzorowany na hali targowej w Marsylii, ma zostać ponownie otwarty w połowie 2026 roku. Wróci jako targ spożywczy z produktami lokalnymi i kreteńskimi – bez pamiątek dla turystów. Do tego czasu można podziwiać fasadę i niedawno zamontowany ponownie zegar na południowej ścianie, ale nie można wejść do środka.
Koum Kapi & Tabakaria
Idąc z portu na wschód, za starymi murami weneckimi, dojdziesz do Koum Kapi – nazwa pochodzi od tureckiego „piaskowa brama”, jednej z bram bastionowych w murach. To jedna z pierwszych okolic zabudowanych poza murami, dziś nabrzeże z barami, kawiarniami i małą piaszczystą plażą lubianą przez mieszkańców.
Nieco dalej na wschód wzdłuż wybrzeża leży Tabakaria, dawna dzielnica garbarzy. W XIX i na początku XX wieku obrabiano tu skóry – ruiny dawnych garbarni wciąż stoją nad wodą. Niegdyś zaniedbana i zapomniana, okolica powoli zmienia się w jedną z najmodniejszych części Chanii, z kilkoma świetnymi restauracjami i zupełnie innym klimatem niż stare miasto.
Halepa
Jeszcze dalej na wschód – około 25–30 minut pieszo od portu lub krótka jazda taksówką – leży Halepa, arystokratyczna dzielnica, gdzie w XIX wieku europejskie konsulaty i zamożne kreteńskie rodziny budowały okazałe domy. Tu mieszkał Eleftherios Venizelos (dziś jego dom to muzeum) i tu kształtowała się duża część politycznej historii Krety – zwłaszcza podpisanie paktu z Halepy w 1878 roku, który przyznał Krecie częściową autonomię od Osmanów. Jest spokojniejsza, bardziej zielona i elegancka niż stare miasto – miły kontrast po całym poranku w wąskich uliczkach.
Praktyczne wskazówki
- Ile czasu: najważniejsze miejsca zobaczysz w 3–4 godziny, ale cały dzień pozwala zwolnić i naprawdę się nacieszyć. Dwa wieczory w porcie są lepsze niż jeden.
- Najlepsza pora: wcześnie rano (przed 9:00) na zdjęcia bez tłumów i w miękkim świetle. Późnym popołudniem i wieczorem dla atmosfery – port o zachodzie słońca to powód połowy zdjęć Chanii.
- Buty: załóż wygodne. Ulice są brukowane i nierówne, a przejdziesz więcej, niż myślisz.
- Parking: jeśli jedziesz autem, najwygodniejsze są parking przy porcie w Chanii (strona wschodnia) lub parking za twierdzą Firkas (strona zachodnia). Latem przyjedź wcześnie.
- Dojazd: stare miasto w Chanii leży około 15 km (20–25 minut autem) od lotniska w Chanii.
- Jedzenie: unikaj restauracji tuż przy porcie – są drogie i nastawione na turystów. Najlepsze jedzenie jest zwykle ulicę lub dwie dalej, w zaułkach Splantzii, Topanas lub wokół dzielnicy żydowskiej. Zapytaj mieszkańca albo idź tam, gdzie jedzą Grecy.
- Zapomnij o mapie: serio. Stare miasto jest na tyle zwarte, że zgubienie się zawsze prowadzi w ciekawe miejsce, a do portu i tak w końcu trafisz.
Jeszcze jedno
Stare miasto w Chanii porównuje się z wieloma miejscami. Nazywa się je „Wenecją Grecji” albo „małym Stambułem”. To pochlebne porównania, ale nie do końca trafne. Chania nie przypomina żadnego innego miejsca. Ma weneckie kości, osmańskie warstwy, greckie serce i kreteński upór, który nie pozwala zamienić tego wszystkiego w eksponat muzealny. Ludzie wciąż tu mieszkają, wieszają pranie nad uliczkami zbudowanymi pięćset lat temu i kłócą się z sąsiadami, czyj jest który kot.
Właśnie dlatego warto tu spacerować. Nie dla zabytków – choć są niezwykłe – ale dla poczucia, że idziesz przez miasto, które od bardzo dawna jest zamieszkane, wywalczone, odbudowywane i kochane, i które jakimś cudem, wbrew wszystkiemu, wciąż robi to wszystko naraz.
