Il centro storico di Chania a piedi: il porto veneziano, Topanas, Splantzia, il quartiere ebraico e altro. Guida pratica con storia, consigli e sguardo locale
A piedi nel centro storico di Chania, quartiere per quartiere
Il centro storico di Chania non è un solo luogo, ma tanti, sovrapposti in cinquemila anni. Palazzi veneziani accanto a minareti ottomani. Una sinagoga e una moschea a due minuti a piedi l'una dall'altra. Puoi iniziare la mattina in un porto costruito nel Trecento e finirla in un vicolo dove un artigiano fa ancora stivali di cuoio a mano. Tutto in un'area che attraverseresti in quindici minuti – se non ti fermassi continuamente a guardare.
Ciò che rende speciale il centro storico di Chania non è un singolo monumento, ma la densità di storia racchiusa in uno spazio piccolo e percorribile a piedi, e il fatto che sia ancora una città viva. Qui la gente abita, mangia, litiga per il parcheggio. D'inverno i gatti sono più dei turisti, e i vicoli profumano di gelsomino e polpo alla griglia in parti uguali.
Questa guida ti accompagna quartiere per quartiere, più o meno nell'ordine in cui li incontreresti a piedi. Non serve una mappa – perdersi un po' fa parte dell'esperienza –, ma sapere cosa stai guardando rende la passeggiata molto più ricca.
Il porto veneziano
Comincia da qui. Lo fanno tutti, e a ragione. Il porto fu costruito dai Veneziani nel XIV secolo ed è ancora il cuore emotivo della città. Il lungomare disegna un ampio arco dalla fortezza Firkas a ovest agli antichi arsenali a est, tra ristoranti, caffè ed edifici colorati a due piani che di notte si riflettono nell'acqua.
Qualche cosa da sapere mentre passeggi:
Il Faro Egiziano si trova in fondo a un lungo molo di pietra sul braccio orientale del porto. Si chiama "egiziano" perché fu ricostruito da truppe egiziane negli anni '30 dell'Ottocento, durante una breve dominazione egiziana di Creta, ma la struttura originale era veneziana, del 1570 circa. È uno dei fari più antichi del mondo. Per arrivarci a piedi servono una decina di minuti, e da lì si gode la vista più bella sul porto e sulle Montagne Bianche dietro la città. Se puoi, vai al tramonto.
La Moschea dei Giannizzeri (Moschea di Küçük Hasan) è proprio sul lungomare, impossibile non notarla con il suo caratteristico tetto a cupole. Fu costruita nel 1645, l'anno in cui gli Ottomani conquistarono Chania, ed è quindi il più antico edificio ottomano conservato dell'isola. Non è più una moschea attiva; oggi ospita mostre ed esposizioni d'arte occasionali.
Gli arsenali veneziani (Neoria) si allineano sul lato est del porto: una fila di lunghi edifici in pietra con ingressi ad arco, dove si custodivano e riparavano le galee veneziane. Diversi arsenali originali sono ancora in piedi. Il più grande, il Grande Arsenale, ospita oggi il Centro di Architettura Mediterranea. Un altro è la sede del Circolo Velico di Chania, uno dei posti più suggestivi per un caffè mattutino vista porto. In uno degli arsenali più piccoli si può vedere la replica di una nave mercantile minoica che navigò fino ad Atene per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2004.
La fortezza Firkas, all'estremità occidentale del porto, fu costruita dai Veneziani poco prima della conquista ottomana. Il suo momento più importante arrivò molto dopo: il 1° dicembre 1913 vi fu issata per la prima volta la bandiera greca, segnando l'unione di Creta alla Grecia. Oggi la fortezza ospita il Museo Marittimo di Creta. Anche se salti il museo, sali in cima per il panorama.
I quartieri
Il centro storico è composto da diversi quartieri, ognuno plasmato da chi ci viveva. Dopo la conquista ottomana del 1645 la città era di fatto divisa: i Turchi si stabilirono nelle zone orientali più ricche (Kastelli e Splantzia), mentre i cristiani greci furono spinti a ovest, a Topanas. La comunità ebraica occupava una piccola area nel mezzo. Queste divisioni sono scomparse da tempo, ma ogni quartiere conserva un carattere tutto suo.
LATO OVEST
Topanas – il quartiere cristiano
Subito dietro la fortezza Firkas, Topanas è dove viveva la popolazione greco-ortodossa nei secoli ottomani. Il nome viene dal turco tophane, un deposito di munizioni che sorgeva in via Theotokopoulou. Quella stessa via è oggi l'arteria principale del quartiere: un vicolo stretto e fotogenico di palazzi veneziani restaurati, molti trasformati in boutique hotel, gallerie d'arte e negozi di souvenir.
Scendi per via Angelou e i vicoletti che se ne diramano per scoprire il lato più tranquillo e residenziale di Topanas: buganvillee che traboccano dai vecchi muri di pietra, gatti addormentati sulle soglie, qualche scorcio di mare tra le case. Il convento di San Salvatore, costruito nel XV secolo e poi trasformato in moschea, ospita oggi la Collezione Bizantina e Post-bizantina di Chania.
All'incrocio tra via Zambeliou e via Douka trovi i resti di un bagno turco, uno dei vari hammam che servivano la città ottomana.
NORD-OVEST
Evraiki – il quartiere ebraico
Racchiuso tra Topanas e il porto, il quartiere ebraico (Evraiki o Ovraiki) è piccolo, delimitato più o meno dalle vie Zambeliou, Portou, Halidon e Skoufon. Via Kondilaki era la strada principale, più larga della maggior parte dei vicoli perché un tempo ci passavano le carrozze: qui vivevano le famiglie ebree più agiate.
Le radici della comunità risalgono a secoli fa. Gli ebrei sefarditi, espulsi dalla Spagna nel 1492, furono invitati dal sultano ottomano a stabilirsi nelle città dell'impero, Chania compresa. Qui costruirono una comunità piccola ma unita, che durò fino alla Seconda guerra mondiale. Nel maggio 1944 i nazisti arrestarono l'intera comunità ebraica di Chania. Fu portata a Heraklion e caricata su una nave. Un sottomarino britannico la silurò al largo e tutti a bordo morirono.
La Sinagoga Etz Hayyim, in una tranquilla traversa di via Kondilaki, è stata restaurata alla fine degli anni '90 e riaperta nel 1999. È l'unica sinagoga sopravvissuta a Creta. Si può visitare: il piccolo cortile interno è sereno e silenziosamente toccante. È sia un memoriale sia un luogo di culto attivo.
CENTRO / COLLINA
Kastelli – la collina più antica
La bassa collina proprio dietro il porto è Kastelli, la parte di Chania abitata ininterrottamente da più tempo. Qui si vive dal Neolitico, da oltre 5.000 anni. Era il sito dell'antica Kydonia, una delle città minoiche più importanti, e in seguito il centro della Chania bizantina e veneziana.
Oggi Kastelli è più tranquilla dei quartieri vicini, un po' più residenziale e meno curata. Si vedono ancora tratti delle mura bizantine, e gli scavi in corso riportano a volte alla luce resti minoici sotto le strade. La piazza principale, ai piedi occidentali della collina, è piazza Eleftherios Venizelos, chiamata da tutti Syntrivani (dal turco "fontana"): il punto d'incontro centrale del centro storico.
LATO EST
Splantzia – il quartiere turco
A est di Kastelli si trova Splantzia, dove un tempo viveva l'élite ottomana. Ribattezzata ufficialmente "piazza 1821" in onore della rivoluzione greca, per la gente del posto resta Splantzia. I grandi platani che ombreggiano la piazza, qualche taverna e il ritmo rilassato la rendono uno dei posti più piacevoli per sedersi e non fare nulla per un po'.
La chiesa di Agios Nikolaos racconta la storia di tutta la città in un solo edificio. Costruita negli anni '20 del Trecento come monastero domenicano, fu trasformata dagli Ottomani in moschea, con l'aggiunta di un minareto. Dopo l'indipendenza greca tornò chiesa ortodossa. Oggi è una delle pochissime chiese in Grecia con campanile e minareto insieme: un silenzioso promemoria architettonico di tutto ciò che la città ha vissuto.
Le strade intorno a Splantzia, soprattutto via Daliani, si animano la sera. È qui che molti abitanti di Chania escono: piccoli ristoranti e mezedopolia mettono i tavoli nei vicoli, il vino scorre e nelle serate migliori qualcuno porta una lyra.
Via Halidon & via Skridlof
Via Halidon è l'arteria commerciale principale del centro storico, un'ampia via pedonale che scende dalla città moderna al porto. Passerai davanti alla cattedrale Trimartiri (la principale chiesa ortodossa di Chania), al Museo Archeologico, ospitato in un ex monastero francescano poi trasformato in moschea, e a decine di negozi, dall'artigianato tradizionale ai soliti souvenir.
Appena fuori da Halidon cerca via Skridlof, detta anche "via del cuoio" o Stivanadika. Per generazioni, in questo vicolo stretto i calzolai di Chania realizzavano gli stivania, gli alti stivali di cuoio rigido del costume tradizionale maschile cretese. Pochissimi artigiani li fanno ancora a mano, ma si vedono ancora laboratori accanto a negozi di sandali, borse e cinture di pelle. L'odore del cuoio ti arriva prima ancora di vedere le botteghe.
Proseguendo oltre Skridlof arrivi sul retro del mercato coperto. Vicino, in via Sifaka, trovi i macherádika, i coltellinai cretesi tradizionali, un altro mestiere sopravvissuto in queste strade per secoli.
Il mercato coperto (Agora)
Nota (marzo 2026): il mercato municipale di Chania è chiuso per un grande restauro dall'inizio del 2022. L'edificio a croce, inaugurato dal primo ministro Venizelos nel 1913 e ispirato al mercato coperto di Marsiglia, dovrebbe riaprire a metà 2026. Tornerà come mercato alimentare dedicato ai prodotti locali e cretesi, senza più souvenir per turisti. Fino ad allora puoi ammirare l'esterno e l'orologio da poco rimesso sulla facciata sud, ma non entrare.
Koum Kapi & Tabakaria
Camminando verso est dal porto, oltre le antiche mura veneziane, arrivi a Koum Kapi: il nome viene dal turco "porta della sabbia", una delle porte dei bastioni della cinta muraria. Fu una delle prime zone a svilupparsi fuori dalle mura e oggi è un lungomare di bar, caffè e una piccola spiaggia sabbiosa amata dalla gente del posto.
Un po' più a est lungo la costa c'è Tabakaria, il vecchio quartiere delle concerie. Nell'Ottocento e all'inizio del Novecento qui si lavoravano le pelli: i ruderi delle antiche concerie sono ancora sul mare. Un tempo degradata e dimenticata, la zona si sta trasformando in una delle più trendy di Chania, con alcuni ottimi ristoranti e un'atmosfera molto diversa dal centro storico.
Halepa
Ancora più a est, a circa 25–30 minuti a piedi dal porto o pochi minuti in taxi, si trova Halepa, il quartiere aristocratico dove consolati europei e ricche famiglie cretesi costruirono le loro grandi case nell'Ottocento. Qui aveva la sua residenza Eleftherios Venizelos (oggi museo) e qui si è scritta gran parte della storia politica di Creta, a cominciare dal Patto di Halepa del 1878, che concesse a Creta un'autonomia parziale dagli Ottomani. È più tranquilla, più verde ed elegante del centro storico: un bel contrasto dopo una mattina nei vicoli.
Consigli pratici
- Tempo necessario: le attrazioni principali si vedono in 3–4 ore, ma con una giornata intera puoi rallentare e godertela davvero. Due serate al porto sono meglio di una.
- Momento migliore: la mattina presto (prima delle 9) per foto senza folla e con luce morbida. Dal tardo pomeriggio alla sera per l'atmosfera: il porto al tramonto è il motivo di metà delle foto di Chania.
- Scarpe: indossa scarpe comode. Le strade sono lastricate e irregolari, e camminerai più di quanto pensi.
- Parcheggio: se sei in auto, i parcheggi più comodi sono quello del porto di Chania (lato est) o quello dietro la fortezza Firkas (lato ovest). D'estate arriva presto.
- Come arrivare: il centro storico di Chania è a circa 15 km (20–25 minuti in auto) dall'aeroporto di Chania.
- Dove mangiare: evita i ristoranti proprio sul porto, cari e pensati per i turisti. Il cibo migliore di solito è una o due strade più indietro, nei vicoli di Splantzia, Topanas o intorno al quartiere ebraico. Chiedi a qualcuno del posto o segui i Greci.
- Lascia perdere la mappa: davvero. Il centro storico è così compatto che perdersi porta sempre da qualche parte interessante, e prima o poi ritroverai il porto.
Un'ultima cosa
Il centro storico di Chania viene paragonato a tanti luoghi: "la Venezia di Grecia", "una piccola Istanbul". Paragoni lusinghieri, ma non del tutto giusti. Chania non somiglia a nessun altro posto. Ha l'ossatura veneziana, gli strati ottomani, il cuore greco e una testardaggine cretese che si rifiuta di trasformare tutto questo in un museo. La gente ci vive ancora, stende il bucato sopra strade costruite cinquecento anni fa e litiga con i vicini su chi sia il padrone di quale gatto.
È questo che rende la passeggiata così preziosa. Non i monumenti, per quanto notevoli, ma la sensazione di attraversare una città abitata, contesa, ricostruita e amata per moltissimo tempo, che in qualche modo, contro ogni previsione, continua a fare tutte queste cose insieme.
